【转帖】 摄影扫盲贴！内含大多数摄影教程！

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什么是对焦的诠释与操作

一张好的照片,最基本的条件,就是要拥有良好的曝光和正确的对焦.在前面我们已经讲过了曝光的观念和换算方法,在后面会继续教大家如何因应环境来调配合适的曝光组合,这里,我们要先教大家正确的对焦方法跟观念.　　

自动对焦功能已经是现在DSLR的基本功能了,尤其是有超音波马达的推动和更新更强的对焦程序辅助.在一般的拍摄情况下,要做到正确的对焦已不再是件困难的事情了,不过还是有许多人常常会拍出失焦的照片,有些时候连摄影老手也会犯下这样的错误. 　　

为了帮助初学摄影的朋友可以拍出清晰的照片,在这里我们特别列出了一些在对焦时,容易发生的疏忽和错误.只要在拍摄时仔细的注意下面的一些情况,就可以避免失焦或是焦距偏移的情况发生.

1.反差低的环境　　
基本上,自动对焦的系统通常是利用环境中的反差,经过运算合焦后,来达成自动对焦的目的.这样的设计在拍摄环境反差比较低时,就会发生对不到焦的情况,很难达成合焦的动作,也就是一般常说的「迷焦」. 　　
在反差低的环境对焦时,可以将对焦点移到同样距离内反差比较大的物体,完成对焦的动作之后,再将镜头移回至我们要构图的范围中.在进行这个动作的时候,完成对焦后记得要先锁定焦点,以免重新构图时又失去了已经对好的焦距.一般的相机要锁定焦点,采用的是半按快门的方式,其它较复杂的设定可以参阅相机的说明书来设定此动作.

2.低亮度的环境 　　
在亮度比较低的拍摄环境,也很容易产生迷焦的状况.一般相机所设定的自动对焦,在环境上有一定的亮度限制,低于这个限度时,自动对焦就会丧失它的功能.现在的数码单反相机大多有对焦辅助灯的设计,在光度不足时,对焦辅助灯会自动发光来协助对焦.不过这个小灯通常功率不强,能帮助照射的距离有限；另外,高阶的数码单反相机通常也没有对焦辅助灯的设计. 　　
解决的方式是在低光度拍摄时,另外加装外部闪灯.功能比较齐全的外部闪灯都有功率更强的对焦辅助灯功能,甚至能投射会造成反差的红光来帮助对焦. 　　
另外一个方法是使用手电筒或其它的外部光源来照射,帮助对焦可以顺利完成,要不就是干脆改用手动对焦,以自己的眼睛来确认.

3.对焦点不在中央　　
当对焦点不在中央时,我们必须先在画面里的焦点对焦,然后再重新构图.进行这个动作的时候,常常会因为疏忽,而在重新对焦时让焦点跑掉,对到不是我们原来预设的位置. 　　

在上面第1点「反差低的环境」中,有提到利用半按快门来保持原先锁定的焦点,一般在拍摄时我们很容易因为疏忽,而忘记去做这样的动作.所以养成半按快门的好习惯,在重新构图时才不会有焦点跑掉的情况发生. 　　

此外,有的相机还可以设定其它的按键作对焦,快门钮则专门执行测光及按下快门的动作.这样的设定也可以避免跑焦的情况.

4.被摄体是处在连续移动的状态 　　
当被摄体处在一个连续移动的状态之下,我们在对焦完按下快门之前,可能因为被摄体已经离开了拍摄的位置,而发生失焦的情况,像我们在拍小朋友嬉戏的画面时,就很容易发生这样的情况. 　　
解决的方法可以利用相机本身的「连续对焦功能」,将对焦选项切到这个位置之后,相机就会自动对移动中的被摄体,持续地做对焦动作,一直到快门被按下为止.当然这个功能也并非是万灵丹,当相机本身的连续对焦功能不够强悍时,偶而也会有抓不到焦点的情况发生. 　　

各家厂牌连续对焦的能力不尽相同,目前在动态追焦上的表现,以Canon最为摄影人所称道,而Nikon在这方面也有不错的表现.熟悉自己拍摄的主题后,选择购买适合的相机,是每一个拍摄者事前应该做好的功课,如果相机的连续对焦功能不尽理想,那么拍摄者不妨改成手动对焦,顺便训练一下自己对焦的速度跟能力. 　　

现在数码单反相机的功能,可以说是一台比一台强,但是面临上述种种情况,自动对焦还是会有失准的时候,所以除了留意这一堂课提到需要注意的情况之外,花点时间好好练习一下手动对焦能力,也是摄影人应该具备的能力.

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相机镜头的速度与焦距


镜头速度 　　
镜头的速度是由光圈的最大值所决定的(镜头的最大开放值),我们经常会看到比例1:1.7.术语“快镜头”经常是指光圈在焦距下达到的最大值.在弱光环境下,镜头开放值越大,就会有越多的光线进入镜头.记住：数值越小,镜头开放得越大.一个光圈最大值为f/1.2的镜头开放度比光圈最大值为f/1.8镜头的开放度大. 　　

镜头光圈数值(f/stop)是由镜头焦距下光圈的实际直径为划分所决定的.一个 50毫米的镜头上的 5/4光圈在 4倍焦距镜头上的直径为 12.5毫米.同样的,一个f/4光圈在 200毫米焦距镜头上的直径则为 50毫米. 　　

任何光圈为 f/4的镜头进入图像传感器的光线是同样数量的.指定 f/stop 值的长镜头补偿直径越大,长镜头把同等数量的光线分布在胶片大面积区域所花的时间比短镜头所花时间要越长.

镜头焦距与视角 　　
从焦距(以毫米以单位)可看出镜头的倍率.镜头的倍率能够影响图像上景物的大小.长焦距镜头(焦距数值很大,如 85毫米,150毫米,200毫米)的视角比短焦距镜头的视角要窄一些.长焦距镜头放大得越多,远处景物就会越近,这一点很重要.例如,自然和野外摄物就是这样.短焦距镜头(视角宽)例如 28毫米,35毫米,就是更宽阔的视角,并且拍摄景物也能容纳得更多,这一点在小范围摄影上是很用处的.

                               
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在这儿,你可以看见不同焦距镜头的视角.上边是短焦距镜头,下边是长焦距镜头. 　　
描叙镜头的最普通方式就是焦距,镜头的焦距可暗示出镜头的放大能力和视角.一个 SLR相机允许更换镜头,因此你可根据不同的需要选择不同的镜头.用长焦距镜头(望远镜头)拍摄远景? 使远处的景物在照片显得近些,在自然、运动和人物像摄影中经常要用到这种镜头.短焦距镜头(宽角度)的视角很大,拍摄大范围景物或在狭小房间内拍摄时最好用这种镜头. 　　

当你改变焦距,镜头的视角和放大能力原先产生在图像效果也会发生重大变化,这种变化你可以从取景器上看到. 　　视角是指镜头所能统摄到的景物的多少.小镜头具有大视角,随着焦距越大,视角会变小.一个小镜头能拍出大范围的风景相片.如果你不把相机向同一景物靠近,而换用长镜头进行拍摄的话,那你只能拍摄到原来景物的一部分. 　　

倍率与镜头的视角有关.因为小镜头对景物有宽阔的扫描能力,所以很多的景物成的像都很小,以便于都能统摄在图像传感器上.而长镜头的视角很小,因此景物所成的像要相应的大些. 　　

最基本的两类相机镜头即不可变焦镜头与可变焦距镜头.不可变焦距镜头却有35毫米、50毫米、135毫米(等效于数码相机的焦距值是不同的,因为图像传感器小一些,而且相机之间也有差别)这几种变距.要想改变焦距,你必须更换镜头.用多焦距镜头时,你可以通过按动或旋转镜头柱上的一个按钮来改变焦距.一个焦距范围在35毫米至80毫米之间的可变焦距镜头可以让你在两个极限值之间任意选择.

改变焦距后会产生什么现象? 　　
当你换了镜头或者改变了可变焦距镜头的焦距后,第一件要注意的事就是图像是否发生了变化.用短镜头,你可以看到一幅很辽阔的大画面,而用长镜头,则只能看到一幅画面.第二件要注意的事就是用长焦距镜头,图像上的景物会大些,而用短焦距镜头,图像上的景物会小一些.

                               
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以上两幅图片都是用同样的相机,在相同的位置拍摄的,只不过相机的镜头焦距变了.左边这张图片,是用最小焦距镜头拍的,图片上景物范围很广阔,然而景物的体积却很小；而右边这张图片则是用长焦距镜头拍的,景物范围狭窄些,实体的体积也要大些.

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数码相机快门的结构

数码相机(DC/DSLR等)的快门结构和传统相机有所不同,除了机械快门以外,还存在电子快门,实际上是二者的混合体.我写这篇文章大概介绍一下数码相机的快门结构,希望能抛砖引玉. 　　

要讨论数码相机的快门结构,首先先要了解一下数码相机的结构分类,根据成像原理不同,数码相机大概有以下几类： 　　
面阵型数码相机使用的感光材料有比较大的面积,通常为矩形,常见的尺寸有1/4"CCD,1/3"CCD,1/2"CCD,2/3"CCD等等,曝光时一次完成.大多数DC/DSLR都是采用这种结构. 　　

线阵型数码相机使用的感光材料是条状的,感光单元拍成一列,工作时通过CCD的移动来一行一行的进行拍摄过程.这种结构可以通过步进电机作到很高的分辨率,但无法拍摄运动的物体,而且要求照明光源稳定.我们常见的扫描仪就是这种线阵结构,实际上还有这种结构的大画幅的数字后背(如用于4x5机背取景相机的)；单次俘获型数码相机有两种结构,单CCD和3CCD型.单CCD是通过感光材料面阵上的CFA(ColorFilterArray)来实现彩色的俘获过程,因为二纬成像器件本身只能俘获黑白影象,通过分布在每个像素上的R、G、B滤色片来进行感光,感光后通过软件合成出彩色影象.如常见的Bayer滤镜就是一种CFA. 　　

3CCD采用彩色分光棱镜进行分色,分色后的不同波长的影象用3块感光材料分别记录,再通过软件进行合成.这种方式的优点是色彩还原较好,但如果3个通道的信号处理不好会造成套色不准.
其结构如下图所示意： 　　
以上是数码相机的几种大概的结构,下面再介绍一下数码相机的快门结构. 　　
数码相机可以用集成在成象器件上的全电子快门来控制曝光时间,同时很多的相机还同时具有机械快门,而很多电子快门速度可以达到us级别.电子快门主要有3种类型. 　　
对于无论上述哪一种快门结构,都是和感光材料的结构密切相关的,即感光材料的结构决定了可以采用哪一种快门结构.所以下面的讨论中将结合的描述. 　　
对于行间快门,感光材料实际上分为感光区(light-sensitivecell)和遮光存储区(shadedshiftregisters),
示意图如下：
行间快门的遮光区存储单元和感光单元一一对应,都分布在感光平面上.曝光开始以前,像素上的信息不被记录,当系统发出复位信号以后,像素上的信息被清除,并记录暗电流信息,然后系统开始曝光.曝光时间到达后,感光区上的信息被迅速转移到对应的遮光存储单元内,然后感光区复位,准备下一次曝光.这些过程只需要一个时钟周期.再下一次曝光开始前,存储区的信息再转移到DSP电路中,经过处理后存储到数码相机的存储介质中.对于帧转移快门,感光材料也存在着感光区和存储区,但位于两个不同的位置.这种感光材料的实际面积要2倍于行间快门结构的感光材料,所以CCD的感光平面上都是像素感光单元,感光灵敏度可以很高.但这种结构的缺点是一个时钟周期内,像素的信号只能传递出去一次,所有像素的信息传递需要n个(n为感光材料的垂直分辨率)周期才能完成传递过程,因此速度受到一定的影响. 　　

最后要说的是全帧转移快门,也有叫做狭缝式快门的.采用这种快门结构的感光材料,最大的特点是不再象行间快门和帧转移快门那样具有和感光单元对应的存储单元.曝光仍然通过复位时钟来控制,信号的读出是通过位于各列像素之间时钟信号的配合,通过列放大器直接输出.由于不存在存储过程,信号通过开关电路直接转移,因此可以作到很好的快门速度. 　　

目前高像素值的DC/DSLR和对速度迟滞要求高的产品均采用的是这种结构的传感器/快门结构.如Olympus的E-20.但由于没有找到Canon的DSLR相关的资料,所以我不知道是否1DS或10D也采用类似的结构.
该快门结构示意图如下： 　　
在step1时,当相机机械快门关闭后电荷转移到水平输出寄存器内； 　　
在step2时,串行输出电荷.全帧转移快门(狭缝快门)的曝光过程是逐点传输的,严格的讲各个像素不是同时曝光.当快门速度非常高时拍摄运动的物体时,将产生如同传统相机焦平面快门的狭缝变形.需要通过DSP来进行修正.但这种快门因为结构简单,可以简化制造过程和降低成本,速度也比较快,已经成为一种发展的趋势. 　　
最后讨论一下机械快门在数码相机中的作用.在数码相机中保留机械快门的目的之一是可以记录感光材料的暗电流信息.数码相机的机械快门和传统相机是不一样的,平时是打开着以便电子取景器取景.再曝光前再关闭,复位感光器件上的存储信息,并记录各个像素的暗电流资料.接下来进行曝光.机械快门开启,曝光结束后关闭机械快门,将曝光数据进行DSP处理.流程如下： 上无忌很久了,没做什么贡献,以前是搞电子的,对这些东西还有些了解,所以今天利用业余时间写了以上一点东西,还很粗糙,希望得到高手的指正和有益的探讨.补充一点,记录暗电流的作用主要是进行黑色补偿.光电器件在没有任何光线照射时也存在着一点的暗电流,输出一定的光电信号,这个值相当于胶片的灰雾密度.通过在曝光前遮光记录暗电流的数值,再在曝光后的图象中减去相应的暗电流信息,可以提高感光器件的宽容度和减少噪声.

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恒定光圈与非恒定光圈镜头的区别

所谓光圈是一个相对值：光圈=焦距÷绝对通光口径.　　

比如,对于50mm镜头来说,F4就意味着其绝对通光口径是12.5mm,F2就意味着其绝对通光口径是25mm.好了,现在让我们来看看一支28—70的变焦头,假设当绝对通光口径是7mm时,如果镜头的焦距在28mm,那么这时的F=4(28÷7=4)；而当镜头的焦距变成70mm时,其F=10(70÷7=10),不过这是理论上的值.实际上变焦镜头在设计的时候考虑到了这个问题,通过移动光圈总成部分来使得这个变化没有那么大,于是就出现了28—70/F3.5—4.5之类的镜头,就是说这个镜头在28mm时的最大光圈是3.5,在70mm时的最大光圈是4.5,这类镜头属于非恒定光圈镜头.现在许多厂家在一些专业头的设计上采用了一些更新、更复杂的技术,设计出了恒定光圈镜头,比如28—70/F2.8,这样的镜头无论在哪个焦距段,其最大光圈都是一样的,这就是恒定光圈镜头.

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如何操作数码相机中存储文件的格式

接触过数码相机,你一定已经听说过JPEG、TIFF等术语,简单的说就是数码相机所拍摄出照片的存储格式,对应于文件名后缀就是*.jpg、*.tif,其实许多数码相机还提供了RAW数码相机原始记录格式,其实严格的说RAW并非一种图像格式,不能直接编辑,RAW是相机的CCD或CMOS在将光信号转换为电信号的原始数据的记录,单纯地记录了数码相机内部没有进行任何处理的图像数据,将其存储下来.RAW是未经处理、也未经压缩的格式,可以把RAW概念化为“原始图像编码数据”或更形象的称为“数码底片”,将其比作“底片”是因为想通过“底片”获得完美照片,是需要后期“电子暗房”工作支持的.RAW像TIFF格式一样,是一种“无损失”数据格式,对于500万像素的数码相机,一个RAW文件保存了500万个点的感光数据.而TIFF格式在相机内部就处理过,就好比说SONY相机以色彩艳丽著称,富士相机在人像上色彩把握很稳重等,这些都是影像处理器对色彩特别处理的结果.而 RAW格式则是“原汁原味”未经处理的数据,像我们所用的JPEG、TIFF等文件是数码相机在RAW格式基础上,调整白平衡和饱和度等参数,生成的图像数据. 　　

数码相机常用的JPEG和TIFF格式都是被大家所熟悉的,以下我只做简单介绍,重点是大家不经常应用的RAW格式,通过对RAW格式软件的应用、图片的调整、存储,到后期的出片,一一做出说明. 　　

TIFF它是一种非失真的压缩格式(最高2-3倍的压缩比).这种压缩是文件本身的压缩,即把文件中某些重复的信息采用一种特殊的方式记录,文件可完全还原,能保持原有图颜色和层次,优点是图像质量好,兼容性比RAW格式高,但占用空间大. 　　

JPEG是一个可以提供优异图像质量的文件压缩格式,设置为JPEG格式所拍摄的照片在相机内部通过影像处理器已经加工完毕,可以直接出片.而且在大部分数码相机中,这个“加工”功能还是很出色的,并且我可以负责任地说JPEG是一个值得相信的存储格式.虽然JPEG是一种有损压缩格式,一般情况下,只要不追求图像过于精细的品质(普通消费级DC也很难谈上追求图像的及至),你会发现JPEG有诸多值得考虑的优势,所谓压缩格式就是,JPEG获得一个图像数据,通过去除多余的数据,减少它的储存大小,但在压缩过程中丢掉的原始图像的部分数据是无法恢复的,通常压缩比率在10：1至40：1之间,这样JPEG可以节省很大一部份存储卡的空间,从而大大增加了图片拍摄的数量,并加快了照片存储的速度,同而也加快的连续拍摄的速度,所以广泛用于新闻摄影.如此之多的好处,对于大多数人和普通家庭来说,低压缩率(高质量)的JPEG文件是一个不错的选择. 　　

现在我重点说说很多人不是很熟悉的RAW存储格式.目前越来越多的数码相机已开始使用RAW格式拍摄照片, RAW文件是 “毛坯”,我们可以任意的调整色温和白平衡,进行创造性类似“暗房”的制作,而且不会造成图像质量的损失,保持了图像的品质.相机通过场景拍摄, RAW只会记录光圈、快门、焦距、ISO等数据,并未对所拍摄的图片进行任何加工,为图像保存了完整的数据,RAW格式它能够给每个像素点更深的数字深度,为摄影师的创作保留了很大的空间,摄影师通过后期对图像色彩调节,提高整张照片的图像色彩质量,存储文件大小也只有相对应TIFF文件的一半左右,从存储空间节省上讲要比TIFF有明显的优势.我们如何能获取到RAW格式的图片呢,首先必须有一台支持RAW格式的数码相机如SONY 旗舰新品DSC-R1,在拍摄前将数码相机图像格式设置为RAW格式,设置完RAW格式后,相机除了ISO、快门、光圈、焦距之外,其它设定对RAW文件一律不起作用,因为色彩空间、锐化值、白平衡、对比度、降噪等所有操作将在电脑中由你自己控制调整.那为何我们所拍摄的RAW格式的图片不能在电脑浏览器直接打开？这是因为RAW数据由于没有进行图像处理,没有升成普通的通用图像文件,所以想打开RAW文件,只能利用数码相机附带的RAW数据处理软件,将其转换成TIFF等普通格式.由于各厂家CCD或CMOS的排列和转换方式和影像处理器的运算方法不同,RAW数据的记录方式也不同,所以只有通过厂家所提供数据处理软件才能将其转换成通用格式.如果只是想浏览RAW格式的图片,只需要在网上下载一个RAW Image Thumbnailer的软件,装上之后能够方便地浏览RAW格式的图片,而且显示速度很快.Photoshop CS8.0版可以打开不同品牌相机RAW格式,但由于各品牌新品相机上市速度太快,所以需要到Adobe公司官方网站下载相应相机的插件,也就是我们俗称的“补丁”,打好补丁后CS就可以正常打开RAW文件了.不过还是建议使用原厂家所提供的数据处理软件,因为相机厂商不会把CCD的排列及运算等核心技术提供给Adobe公司,所以Photoshop是通过反解数据的方法打开RAW格式的,在反解运算的过程中会有部份误差,如奥林巴斯的RAW格式在Photoshop中打开时明显图片整体颜色偏“品”,白色部分呈现的却是粉红色.但哈苏、徕卡等品牌采用Adobe的DNG格式RAW文件标准,不需要任何插件可以在Photoshop中直接打开.目前比较大的彩扩店如今日捷诚、东方明珠、今日汇丰、北斗星的数码制作部对RAW格式的文件还是不能直接打开的,大家只能先在家里把RAW 格式转换成普通格式如TIFF、JPEG后再去彩扩店出片.为了体验更加精彩的数码生活,建议大家买一台专业photo打印机,打印机使用的八种颜色：红色、蓝色、亮光色、黄色、洋红色、青色、粗面黑、照片黑,使图片层次丰富、色彩细腻,图像表现的极为出色,图片视觉堪称完美一点也不为过(还省去了跑彩扩店的大量时间). 　　

现在我就以索尼DSC-R1为例教大家如何在相机自带的软件中转换RAW文件,首先将数码相机中所拍的图片文件夹导入电脑中,将相机自带的软件光盘放入光驱选择自动安装,安装完毕后重起电脑后,打开桌面上Image Data Converter SR的快捷方式浏览到想要处理的RAW格式图片,将其选中,或是直接在文件上面单击鼠标的右键,从打开方式中选择以Image Data Converter SR方式打开(两种方法是一样的),此时你所选中的RAW格式文件打开,在这里图片可以转化成16位的图像,也就是有65536个灰度层次可以被调整,这对于JPEG文件来说是一个很大的优势.当需要对阴影区或高光区进行细致调整的时候,这一点非常重要.RAW格式可以根据我们对图片不同的需要进行手动调整,如对图片的对比度、调整白平衡、曝光补偿、清晰度调整、眩晕度调整、阴影、高光控制、镜头暗角修正等调整,可以去除图片中暗部的噪点、紫边、调整暗角等,数码相机图片大部分问题可以得到有效的缓解或解决,将稳定的图像重现,使图片的色彩达到我们理想中最佳的效果,现在我们只利用一个操作起来很简单的相机功能,和一个大众化的电脑软件就可以再现过去需要高级传统设备的暗房工作. 　　

RAW格式所以存在,是为所拍的图片锦上添花,通过对曝光、亮度、对比度的调整,让图片达到最佳效果,但我们不要把相机中的图片全部寄托在后期电脑修正调整上,我们要明白一张图片一旦曝光过度或严重不足,后期再如何对图片进行调整也不会达到满意效果,再有经验的美术编辑,也不可能把它修复成完美的图片,所以我们应当从一开就要使用正确的摄影技术,去用心拍摄每一张图片,后期只是通过对图片简单的整体或局部的调整,让图片呈现出最佳或特殊的视觉效果,但调整要适度,不然效果会适得其反,给一种“过了”或“假”的感觉.摄影是视觉艺术,是精彩瞬间的凝固,我还是钟爱摄影们捕捉住的瞬间画面,我会被这个瞬间所感动、会被这个瞬间所震撼、会被这个瞬间所……如果不是特殊需要,如制作特殊效果的数码照片等,我最不愿意看到浪费大量的时间和精力在图片后期修图和调图工作上,有这时间您还不如在摄影技术上上多下下点功夫呢,技术练到家这才是一劳永逸.

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数码单反机的成像面积和镜头是什么关系


一、感光器件面积 135画幅的成像面积为：36 x 24 mm. 由于135画幅成为最为流行的胶片画幅,所以135画幅称为全画幅. 现在生产的绝大多数数码SLR (简称DSLR)所采用的镜头都是原有的135系列镜头. 由于制造成本的原因,DSLR所使用的感光器件(CMOS/CCD)多数都不是全画幅的,感光器件的实际面积都比135画幅小. 比如Canon DSLR采用了下列三种面积的感光器件：

                               
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注：EOS 10D/EOS D60/EOS D30的感光器件面积是同样的.

二、感光器件面积与视角 感光器件的面积决定了影像画面视角. 对于全画幅的DSLR而言,其视角同135画幅一样,安装35mm的镜头,其视角等同35mm的视角. 而感光器件的面积比全画幅小的,实际视角也随之变小：感光器件面积越小,视角就越小. 比如将100mm镜头安装在EOS 1D和EOS 10D上,其有效视角分别相当于130mm和160mm.
  

                               
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这里就引出一个概念：相当于135画幅的倍率 (简称等效倍率). 对于EOS 1D和EOS 10D而言,它们的等效倍率分别为1.3X和1.6X.其实这些等效倍率不是很严格的,可以按照 [等效倍率 = 135画幅对角线长度/(感光器件对角线长度)] 来估算. 感光器件面积的减小,实际上相当于在全画幅中切割下中央部分,对于所使用镜头的光圈没有影响,也就是说,使用镜头的实际最大光圈不受该等效倍率的影响. 显然,由于这个倍率的存在,给长焦镜头的使用带来焦距增加的好处,比如300/2.8镜头,使用在EOS 10D上,其有效视角等于480/2.8的镜头. 在给长焦镜头带来优点的同时,对于广角镜头的使用就带来负面的影响.比如16mm的镜头,用在EOS 10D上,有效视角就相当于约25mm的视角范围了.

                               
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全画幅相机上使用25mm焦距拍摄的画面 16mm镜头在EOS 10D上拍摄的画面 三、景深与透视关系由于出现了等效倍率的概念,那么这个等效倍率是否对画面的景深和透视关系也有影响呢？前面说了：感光器件面积的减小,实际上相当于在全画幅中切割下中央部分. 那么对于画面而言：只要拍摄机位不发生变化,景深和透视关系没有发生变化. 比如EF 85/1.8 USM,安装在EOS 10D上,等效于136/1.8镜头.但是在同样机位使用 [EF 85/1.8 USM + EOS 10D] 和 [EF 135/2L USM + EOS 1Ds] 拍摄,这个136/1.8的景深和焦外成像依然是85/1.8的景深和焦外成像效果,并不能等同于135/2的景深和焦外成像效果. 归纳如下：等效倍率的出现,除了改变有效视角外,不改变三个主要参数：最大光圈、景深、透视关系. 四、部分DSLR的感光器件尺寸

型号	镜头卡口	感光器件类型	感光器件尺寸 (mm)	等效倍率	有效像素 /总像素(MP)
Canon EOS 1Ds	Canon EF	CMOS	35.8 x 23.8	1.0 X	11.10/11.40
Canon EOS 1D	Canon EF	CCD	28.7 x 19.1	1.3 X	4.15/4.48
Canon EOS 10D	Canon EF	CMOS	22.7 x 15.1	1.6 X	6.30/6.50
Canon EOS D60	Canon EF	CMOS	22.7 x 15.1	1.6 X	6.30/6.50
Canon EOS D30	Canon EF	CMOS	22.7 x 15.1	1.6 X	3.11/3.25
Contax N Digital	Contax N	CCD	36 x 24	1.0 X	6.13/6.29
Kodak DCS Pro 14n	Nikon AF	CMOS	36 x 24	1.0 X	13.71/
Kodak DCS 760	Nikon AF	CCD	27.6 x 18.4	1.3 X	6.00/6.25
Nikon D2H	Nikon AF	JFET LBCAST	23.3 x 15.5	1.5 X	4.10/4.26
Nikon D1X	Nikon AF	CCD	23.7 x 15.6	1.5 X	3.43/3.54
Nikon D1H	Nikon AF	CCD	23.7 x 15.6	1.5 X	2.66/2.74
Nikon D100	Nikon AF	CCD	23.7 x 15.6	1.5 X	6.10/6.31
Fujifilm S2 Pro	Nikon AF	Super CCD III	23.0 x 15.5	1.5 X	617(最大12.12)/6.49
Pentax *ist D	Pentax FA	CCD	23.5 x 15.7	1.5 X	6.10/6.31
Sigma SD 9	Sigma SA	Foveon X3 CMOS	20.7 x 13.8	1.7 X	3.43/3.54
Sigma SD 10	Sigma SA	改进的Foveon X3 CMOS	20.7 x 13.8	1.7 X	3.43/3.54

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色温和白平衡有什么区别?

最近有位朋友问什么叫“白平衡”,他还听说用DC拍东西时需要校正白平衡,因为在不同的环境中色温是不一样的.他想知道白平衡和色温之间有什么关系.　　

不知道大家注意过没有？在白炽灯下拍出的图像色彩会明显偏红.之所以在人眼中灯光和日光下的色彩都正常,就是因为大脑会对其进行修正.大多数专业玩家都希望,用DC拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩尽可能一样.不过,由于CCD等传感器本身没有这种功能,因此就必须对它输出的信号进行一番修正,这种修正就叫做白平衡. 　　

那么色温又是什么呢？其实在摄影领域,光源大多是根据它们的色温来定义.色温的单位是开尔文,在不同温度下呈现出的色彩就是色温.当一个黑色物体受热后便开始发光,它会先变成暗红色,随着温度的继续升高会变成黄色,然后变成白色,最后就会变成蓝色(大家可以观察一下灯泡中的灯丝,不过由于受到温度的限制,大家一般不会看到它变成蓝色) .总之,这种现象在日常生活中是非常普遍的. 　　

对于数码相机而言,调节白平衡的问题就与色温有关,在不同的光线状况下,被拍摄物体的色彩会产生变化.刚来站里的时候,有一次我在非常复杂的环境中,给某金属外壳的投影机拍照,结果回去一看发现投影机身上笼罩了一层蓝光.从那之后俺就学到：尽可能减少外来光线对被拍摄物体颜色造成的影响,在各种复杂的色温条件下都能正确还原出物体本来的色彩,需要对数码相机进行色彩方面的调教,从而找到正确的色彩平衡,这就是所谓的白平衡调整. 　　

大多数数码相机的白平衡选项中都具有5种以上的模式,大致有自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等等.因此大家可以根据身处的环境对相机进行调节,例如在室内进行拍摄,就要根据室内灯具的光源进行选择,一般有钨丝灯和荧光灯两种,在荧光灯模式下白色物体会偏蓝.而在钨丝灯模式下,数码相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色,以保证色彩的还原. 　　

在一些高级DC和DV中,如果您对预设的白平衡模式不满意,还可以使用手动白平衡调节方式.而在这之前大家需要找一个白色参照物,如白纸—类的东西(其实应该用18%的灰色调整,但这样的东西不太好找) ,您只要用相机镜头对着它就可以进行白平衡的调整了.有人可能要问了,为什么是白色的纸呢,其它颜色的不可以吗？其实只要相机的白平衡系统能正确还原白色,这样就可以正确还原色彩了. 　　

不知道大家看明白了没有,色温和白平衡到底是什么样的关系,可能您又会问了,相机里面的白平衡选项已经够用了,为什么还需手动调节呢？其实俺以前也问过这个问题.有高人介绍,这就是专业和业余人士的区别,俺当时真是倍受打击呀！学会正确使用白平衡能让您慢慢提高自己的摄影水平.

行云流水

选择较长或较短焦距有什么区别

用望远镜头拍摄的照片往往显得景深浅,导致有人认为这是长焦镜头固有的光学属性.实际上正如文中说明的那样、这种说法值得商榷.(图丽AF400毫米f/5.6AT-X镜头,用 f/5.6,柯达Elite 1OO胶片.) 任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围.相反,那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅.这种情况通常导致一个简单的结论:在任何己知的光圈挡住上,焦距越长,景深越短.如果你需要较大景深的画面,就用较短焦距来拍. 以上所述似乎是在实践中对景深的评估.但实际上这些说法颇有点迷惑性.景深不会因焦距不同而有所改变,这是一个光学事实.不信吗?那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试.首先,用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友.然后换上广角镜头靠近拍摄,让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大.用10倍放大镜观察这些幻灯片,你会发现可接受的清晰调焦范围(核对那些花朵)几乎是相同的.假设它们在透视上是不同的:线条与形状的表现肯定是不一致的,在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的.广角镜头产生”扩大了的透视”增加了物体之间的表面距离.这能产生一种光学幻觉,使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的.

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选择较长或较短焦距有什么区别


用望远镜头拍摄的照片往往显得景深浅,导致有人认为这是长焦镜头固有的光学属性.实际上正如文中说明的那样、这种说法值得商榷.(图丽AF400毫米f/5.6AT-X镜头,用 f/5.6,柯达Elite 1OO胶片.) 任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围.相反,那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅.这种情况通常导致一个简单的结论:在任何己知的光圈挡住上,焦距越长,景深越短.如果你需要较大景深的画面,就用较短焦距来拍. 以上所述似乎是在实践中对景深的评估.但实际上这些说法颇有点迷惑性.景深不会因焦距不同而有所改变,这是一个光学事实.不信吗?那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试.首先,用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友.然后换上广角镜头靠近拍摄,让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大.用10倍放大镜观察这些幻灯片,你会发现可接受的清晰调焦范围(核对那些花朵)几乎是相同的.假设它们在透视上是不同的:线条与形状的表现肯定是不一致的,在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的.广角镜头产生”扩大了的透视”增加了物体之间的表面距离.这能产生一种光学幻觉,使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的.

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如何正确手握单反相机

相机握持方法得当将有助于拍出更为清晰的照片,所以没有十分必要时,不要潇洒地单手拿着相机拍照,更不能心不在焉地随手捏着相机拍照.比较稳妥的方法是以双手平衡地握紧相机,由于相机的外形,也由于每个人握持的习惯不尽相同,手持相机的方法也就不一定完全一样.但总的原则是顺手、方便、稳定. 在拍摄横幅照片时右手用于按动快门,左手的手掌托住相机(见左下图),手指进行调光圈、对焦,为了进一步增强稳定性,应该收紧手臂用肘部抵住自己的胸膛.拍摄竖幅照片时手在下罢了(见右下图),这一手法比较快速但用的时间稍长手臂容易疲劳. ,

                               
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所以有人喜欢另一种手法：左手掌顶住相机底部,手指调光圈、对焦,或手五指聚拢,食指按动快门,其余四指紧握机身. 在许多时候,摄影者不想让照相机吊挂在自己的脖子上,而是直接拿在手上使用,这时切记及时将相机的背带缠绕在手腕上,以免因相机不慎跌落而被摔坏.
  

                               
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